卡爾·拉格斐

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Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld.jpg
拉格斐於摩納哥的紅十字舞會,2005年。
出生 1933年9月10日1933-09-10(82歲)
 德國漢堡
国籍  德國
职业 服裝設計師
品牌名稱 卡爾·拉格斐
香奈兒
芬迪

卡爾·拉格斐德语:Karl Lagerfeld,1933年9月10日),本名卡爾·奧托·拉格斐特(Karl Otto Lagerfeldt),生於德國漢堡,母親是德國人,父親是瑞典企業家。懂得英、法、德和意大利四國語言。拉格斐是位巴黎的時尚設計師藝術家。拉格斐曾與許多時尚、藝術品牌合作,為知名法國時裝品牌香奈兒(Chanel)與義大利時裝品牌芬迪(Fendi)的領銜設計師、創意總監,並自創同名時裝品牌。部分中文媒體稱其為「老佛爺」。

早期[编辑]

卡爾·拉格斐於1933年生於德國漢堡,母親是德國人,父親是瑞典企業家。懂得英、法、德和意大利四國語言。14岁时全家移居巴黎,并在此完成了学业。1955年,被Pierre Balmain选中为助理,在其品牌下学习。1958年,出任Jean Patou的设计师。五年后正式离职,成为自由设计师。1964年,成为Chloe的設計師,為Chloe 保留优美造型、简洁装饰等特色的基础上,吸纳了当时流行的多元化设计概念,如借鉴吉普赛民族的热情鲜明的服饰特色推出印有明快图案的滚条衬衫;在普通外衣及披肩上采用鲜亮的圆环贴画图等,定位出古典式浪漫的唯美风格。1965年,FENDI 提拔當時還是新進設計師的拉格斐(當時32歳)為主要設計師。從當年開始直到第三代的Silvia Venturini Fendi接手,一直負責芬迪時裝系列的設計工作。同时FENDI著名的双F标志也是出自拉格斐之手。拉格斐富有戏剧性的设计理念使芬迪品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评,将FENDI推到了高级时装的一线地位。1972年10月,拉格斐设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功,并成为当时的报纸头条新闻。拉格斐於1988年離開Chloe,於1992年重新担任该品牌设计师。

1983年至今[编辑]

1983年,成为CHANEL品牌设计师,在外界普遍不看好的情况,成功使品牌复活,令CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。拉格斐不但保留可可·香奈兒一貫的黑白优雅精髓,更為CHANEL改良比例,推陳出新,并将高级定制的精湛工艺发扬光大,成功将CHANEL引领上一条摩登典雅的康庄大道。1984年,推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld,在属于自己的品牌中,拉格斐的设计个性得以淋漓尽致的体现:合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条,古典风范与街头情趣结合起来,形成了诸多创新。

KARL LAGERFELD[编辑]

不断丰富· KARL LAGERFELD 总部位于巴黎圣日耳曼区,旗下产品包括:皮具、成衣、鞋履、腕表及配饰。其创意设计均由Karl Lagerfeld先生本人管理及控制,并将富有创新性的数码策略及全球360度视野融入到别具一格的设计中,淋漓尽致地体现了Karl Lagerfeld 先生独立、自我、热爱生活的个性与魅力。

Karl Lagerfeld 先生将自己的艺术灵感延伸到服装之外的诸多领域,与很多品牌在一些广为人知的项目上展开合作,包括与Barbie 和Tokidoki 的合作;与S.T. Dupont合作的配件产品;他也曾出过书:《The Karl Lagerfeld Diet》,指导爱美的人们如何减肥;有过自己的报纸《The Karl Daily》;曾为Coca-Cola设计限量版Cola Light Bottle瓶身;也与植村秀(Shu uemura)有过合作,带来精致可爱的彩妆系列,等等。

个人传记[编辑]

卡尔•拉格斐具有远见智慧、善于兼收并蓄并且成为时尚界代表性人物,如果在思想启蒙时代定会是拥有开明思想的先驱者。卡尔拥有时装设计师、摄影师、出版商、设计师和电影导演等多重身份。他开创了一个世界,并完美掌握了其中每一个领域和关键细节。由笛卡尔思想所衍生出的超影响力的、超现代的、高度结构化的风格与极富吸引力 、通过造型艺术所我表现出来的风格相结合,成为不可动摇的时尚界坐标。 卡尔•拉格斐能够准确的把握住时尚氛围中的每粒要素,并将其转化成为当今时代潮流的情绪代表。他独特的风格源于国际化生活背景,以及在汉堡学习并熟练掌握的多种语言(卡尔•拉格斐于1938年生于德国汉堡)。在巴黎完成学业后,年轻的卡尔进入了时尚行业,并且在1954年获得了全球著名的纯羊毛标志(Woolmark Prize)时尚大奖,卡尔参与比赛设计的外套最终为Pierre Balmain 品牌所制作。皮埃尔先生出于对这个天才青年的认可,将他选中做为自己的助理。三年后,卡尔•拉格斐被任命为法国品牌Maison Jean Patou艺术总监。 卡尔•拉格斐先生对任何事情都充满了好奇,并永远礼貌待人。他敏锐的洞察力、预见力和诠释未来流行趋势的能力总是让人着迷。正当成衣产业初现雏形时,卡尔便开始了在法国、意大利、英国和德国的自由时装设计师生涯。他在巴黎为Chloé 品牌设计其标志性产品;在罗马为Fendi的皮草带来了焕然一新的设计。从1965年开始,他与多家意大利著名时装公司进行合作,多年来,合作已经扩展到所有意大利品牌的成衣系列,如今,合作仍在继续。卡尔•拉格斐一如既往地坚持自己适时而变的设计风格,并将这种风格融入自己1984年创建的同名品牌中。在此一年前,他曾被邀请重新赋予Chanel品牌生命力。 卡尔•拉格斐重新组合了香奈儿的经典元素,为该品牌形象注入了新的活力,使品牌重塑了其在世界奢侈品和时装行业的至高地位。 在1992年到1997年期间,作为一个永不满足的高级定制服装设计师,卡尔再次为Chloé品牌设计服装,并在1998年翻开了以他本人名字所命名的Lagerfeld Galery品牌的新篇章 (该品牌在2006年再次采用了卡尔的本名: Karl Lagerfeld)。他与时俱进, 成为第一个与大众品牌H&M合作的著名时装设计师,并为其设计了30款产品。这一尝试为他带来了新的灵感,这是一个“全新的开始”。2010年,卡尔开始实践这个想法,并宣告其2011年的产品将基于一种全新的理念---适合大众市场的成衣选用奢侈品的元素和质量,融入卡尔的设计理念:“大众精英主义一直是我所向往的,这是现代社会发展的未来方向。” 卡尔•拉格斐说过“我真正喜欢的是我从未做过的事情”。因为他永不满足他在时尚领域已经获得的成功,卡尔不断拓展自己的创作领域:他参与歌剧服装的设计、改进健怡可乐的包装,以及为日本BE@RBRICK 公仔(Medicom Toy’s Bearbrick)和德国百年史戴芙(Steiff)泰迪熊玩具注入新的生命。1999年,他创建了自己的7 L书店,第二年,成立了7L出版公司。 1975年,卡尔的艺术表现力体现在Chloé的新款香水中。之后他的香水作品还有Lagerfeld pour Homme (1978)、JAKO香水(1998)、 Kapsule香水(2008),以及1991年出品的PHOTO香水 ,该香水傲慢的柑橘香味仿佛公示了卡尔•拉格斐的新动作,开始了之后数年的掌镜工作。

“在我决定亲自掌镜之前的很长时间里,我受这个想法影响了很久:通过无声来塑造我脑海里的幻境,就像画笔或铅笔用于绘画一样。”

从那时起, 卡尔•拉格斐亲自为他设计的所有品牌拍摄广告大片。在他的指导下,克劳迪娅•希弗(Claudia Schiffer), 凡妮莎•帕拉迪丝(Venessa Paradis),黛安•克鲁格(Diane Kruger),莉莉•艾伦(Lilly Allen),著名同性恋模特弗莱娅-贝阿•埃里克森(Freja Beha Erichsen), 可可•罗恰(Coco Rocha),伊丽莎•瑟娜薇(Elisa Sedanoui)以及世界顶级男模巴普提斯特•贾比考尼(Babtiste Giabiconi)都展示了不同的妆扮并诠释了新的角色。卡尔对摄影的热爱使得他的一些作品被史泰德出版社(Steidl)出版,其中包括作品《暴力的美》(The Beauty of Violence)。其摄影作品发表在《Vogue》、《Numéro》在内的时装杂志;《Vanity Fire》、《Stern》等信息类杂志以及《Connaissance des Arts》等专业出版物上。

“如今,摄影已经成为我生活的一部分,我只有从摄影的视角才可以观察生活。用镜头去看世界和时尚,是我每天工作中最关键及与众不同的地方, 亲自掌镜带给我的帮助比我想象的要大得多。”

同样对于他的时尚风格与魅力而言,卡尔•拉格斐对形象的敏锐度和画面的形象力有着非常高的要求,这种高要求无不体现在他作品的方方面面。不论他是在为广告片,时尚杂志还是巴尔塞艺术展览(Art Basel)、欧洲摄影之家摄影展(Maiosn Européenne de la Photographie)做拍摄,亦或是在凡尔赛宫、东京、纽约,甚至柏林拍摄,他的作品风格总能被大家立即认出。正如安妮卡蒂埃•布列松(Anne Cartier-Bresson)对此所做出的评价“现实中最高要求的个性视角。” “在所有的材质中,我最喜欢的是纸张。它是一幅画的起点,亦是一张照片的终点。” 拥有这样的摄影品味和执导意识,卡尔•拉格斐成功转型为电影导演。正是对这种新应用艺术的实践,促使了他几部电影短片的诞生。其中包括《Remember Now》(记住现在)、《Vol de Jour》(生命之旅)、《Shopping Fever》(购物狂)和最新电影《La Lettre》(信)。所有电影都呈现了拉格斐独特的审美视角。卡尔作为时装设计师所呈现的新一面,为未来更多项目计划的开展鸣响了前奏……

有关老佛爷Karl Lagerfeld的各种丰功伟绩:[编辑]

相信早被关心时尚圈的人事如数家珍,在此也不必再班门弄斧。让我们一起来回味老佛爷的时尚着装品味的演变历程。 谁说老佛爷一出来就是神般存在,老佛爷也有经历过青葱岁月,老佛爷也有可爱卖萌的时候……让我们一起翻开老佛爷的时尚图册,解读老佛爷如何从时尚新星一步步走向时尚神坛,并一窥时尚凯撒的着装品味。 50年代的老佛爷走上他的时尚之路是在1955年由国际羊毛协会举办的设计大赛获得了外套组冠军之后。接着他在时装屋Jean Patou的设计师职位任职了两年,在1962年,他成为了自由职业者并为Mario Valentino, Repetto, Monoprix 和Tiziani担任设计师的工作。在积累了经验了之后1964年他正是加入到Chloé的设计团队,不久之后他就将Chloé推到了国际一线品牌的位置。此时的老佛爷看上去像是一名敬业的“技术宅”。黑框眼镜,一丝不苟地用发胶梳理着整齐短发,洁白的扣到最顶端并仔细系着有花纹的领带,唯一看出老佛爷的时尚范儿的应该是那条带有花纹的领带吧,虽然图片是黑白的。那时的老佛爷就是一个向上青年的模范儿。

60年代   老佛爷自60年代加入Chloé,直到70年代仍然在Chloé制造衬衣,但是他依然是一位自由设计师的身份,1983年他进入Chanel担任设计总监,才正式结束了这种自由设计的生涯。   此时的老佛爷,一身工装打扮,仍然喜爱露出他的微M字额头,及耳的头发有稍微的卷曲,那副黑框眼镜还静静地躺在书案上。60年代的老佛爷,在形象上有区别于50年代的打扮,形成了质的飞跃。此时的老佛爷摘下了厚重的眼镜,并且蓄了一脸大胡子,头发还是一丝不苟地用发胶梳到后脑勺,黑白礼服配上黑色领结。如此不羁而又绅士的造型,是专门来诱惑马里莎-贝伦森(Marisa Berenson)的吗。

70年代   1973年的老佛爷,一如既往的装备:领结,胸针,大胡子,小口袋。挂在脖子上的放大镜。老佛爷的标准装扮之一是他最爱的三件式西装,此时的老佛爷手执水杯,轻靠在梳妆柜前,是那么英俊潇洒。

70年代末期,老佛爷的装扮已经有如今形象的雏形,1977年,他戴着太阳镜穿着海盗靴在Parisian的Party上。披肩长发,有点小波浪,太阳镜之下是不苟言笑的脸庞,此时的老佛爷是否有点约翰尼-戴普(Johnny Depp)的风采。

80年代   1982年在他执掌Chanel期间,开始确定他太阳镜的着装标准并开始他卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)所创造的服装时代:三件式西装,梳理得一丝不苟的头发扎在后脑勺看不到任何眼神的太阳眼镜。1985年,卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)开始确立了他的墨镜时代,在任何情况下,室内或者室外他都选择带着太阳镜出席各种场合。此时的老佛爷应该在参加宴会吧,单手插入裤袋,轻执水杯,与人交流的神情仿佛在指点江山。

格子是永远不灭的时尚元素,穿着格子西装外套的卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)在他那间充满线条感的设计室里留下了这一瞬间,在这间设计室中他说:“最重要的是什么都能够成为设计作品。”

90年代   老佛爷在1993-1994年的Chanel秋冬秀场结束后穿着他标志性的装扮外搭胸前口袋的一把纸扇意气风发的登上T台。此时的老佛爷有点胖,脸庞圆圆的,头发也有了花白,但却十分可爱。在1996-1997年的秋冬秀场上,老佛爷选择了纯黑高领毛衫和风衣外套,渐变色太阳镜,纸扇,可爱之余带上点儒雅之风。老佛爷也有爆肥的时候,白色外套显得其身形更加庞大,他穿着这件白色亚麻西装外套,戴着太阳镜来到Chelsea Flower后面的Chanel花园参观。 卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)亲自为克里斯滕·麦克梅纳米(Kristen McMenamy)设计了婚纱并带领她走向另一半迈尔斯-阿尔德里奇 (Miles Aldridge)身边。此时的老佛爷已是满头银丝,却仍是梳理得一丝不苟,长及膝盖的褐色风衣,还有在整个90年代出现率颇高的折扇,就像一位父亲,牵着女儿走向幸福。   2000年以后   老佛爷在2000年之后终于对自己的身材严加管理,为的就是能穿上Hedi Slimane为Dior Homme设计的小西装。在2002年Chanel春夏时装秀上,他通过对饮食的调整和克制,成功的减掉103磅,为此他还写了一本书介绍他减肥成功的经验:3D瘦身法。 古铜色的皮肤和白色的优雅衬衣相互映衬,这绝对是值得纪念的一天2002年6月纽约举办的CFDA颁奖典礼上,他被授予终身成就奖。在如此隆重的场合,老佛爷神态自若,他就是时尚界的王者。 2002-2003年秋冬时装秀上娜塔莉亚·沃迪亚诺娃(Natalia Vodianova)被老佛爷装扮成新娘,他还是如帝王般穿着紧身牛仔裤,西装外套站在那里,注意看的是他别致的腰带。老佛爷的着装品味非同一般。已步入老年的老佛爷仍是那么潇洒。 他带了大量的银戒指和一条格外扎眼的皮带星光闪耀地出席2003年东京Chanel新店开幕式,同年他担任H&M首任设计师就证明了他特有的魅力:当年H&M的全部商品被抢购一空。这张图片上的老佛爷,全身上下都充满了街头元素,特别是那条用色低调却图案花俏的领带,高翻领白色衬衫遮住了整条脖子,更显威严。

2008年他和安娜·温图尔(Anna Wintour)一起参加了国际时装集团举办的星光聚会。这次他被评为“时尚教主”,会上他高度的表扬了Donatella Versace。参加这种隆重的活动,老佛爷都是习惯经典的黑白搭配,这次的手套也换成了黑色的。 盛夏的St Tropez,卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)仍然选用了他衣橱里最爱的黑色系列。除了头发和露出古铜色的皮肤,老佛爷全身上下都笼罩着黑色,手指上的戒指是唯一的装扮。  St Tropez度假期间,老佛爷还是没有偏离他的着装标准,高领衬衣,在他的斜纹领带上有一个黄色领带针。不过男的老佛爷没有再全身黑,白色的西装外套内搭浅蓝色高领衬衫,显得更加清新,但腹部有点胀胀的,开来老佛爷在假期偷偷地放松了一把。 Baptiste Giabiconi加入到了卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)在St Tropez度假时光中,俩个人都穿着象征大海的蓝色和白色,面带微笑的出现在他们的游艇上。在年轻伴侣的身边,老佛爷也焕发出来年轻的气息,鲜少见到他有鲜艳的装扮,这张图片显得老佛爷更加可爱。 度假的时光总是美好而令人放松的,在St Tropez度假期间,摆脱了黑白,这次他身穿军绿色夹克,休闲恰意。 法国Saint-Tropez,老佛爷从头到脚一身白色装扮,搭配上酷酷的表情,唯有太阳镜是黑色的,是一名年老的白马王子吧。 不得不说,已过古稀之年的老佛爷至今仍活跃于世界时尚潮流的一线,也仍是全世界的时尚Icon,每一季的香奈儿服饰总令人趋之若惊,墨镜之下是人们窥见不得的神秘眼神,就是这样令人猜不透,摸不着的魅力,老佛爷给人一种时而亲近如故友,时而遥远如神祗的气场。 自执掌Chanel以来,“老佛爷”Karl Lagerfeld的各类新闻时常见诸报端,这与他的高调做派不无关系。此老不但行事高调,同时说话也是经常语出惊人。让我们来见识一下了老佛爷的经典语录吧。

2006年Karl Lagerfeld站立在一辆“CHANEL”号老式有轨电车上 “自负是我生命中最有益健康的东西”(瞧瞧,天才往往是狂妄不羁的,而他可真是老来聊发少年狂) 1975年Karl Lagerfeld在服装公司实习期间,这位貌似工程师的人物,你怎么也想不到是日后的凯撒大帝吧——“我是一种吸血鬼,从别人身上吸取鲜血”。 1973年,看看他是怎么描述他的“闺房” —“假如你看了,你一定会觉得这里什么都有除了性感,因为这从来就不是一间性感的屋子,我喜欢不性感的卧室”(是不是大大出乎各位看客的意料,或许这就是大师的“性感疲劳”,常日里性感的人物看多了,休息睡觉的时候,宁可选择清净。)

2007年,Karl Lagerfeld被贴上了奢侈浪费的标签,这位老大的秀是相当能花钱的——“假如你拒绝支付足够的金钱,那同时你也就享受不到那份“奢侈”所带来的乐趣。不要说某个人不应该那样做,这就是资产阶级。”

2004年Karl Lagerfeld成功减肥后出现在镜头前——“为了穿Hedi Slimane设计的衣服,我成功地减掉了200磅”(前6个月以半杯葡萄汁和一片烤面包为早餐,后6个月以蔬菜汤或加了水果的香草汤作为晚餐,如果你也想拥有挤得进DIOR HOMME的极瘦身型,不妨试试这份菜谱) 1997年Karl Lagerfeld发表的又一段的言论(上图是德国的泰迪熊公司于去年发布的一款以他为灵感的玩偶,看来老佛爷还蛮喜欢这只酷酷的小熊,虽然价格不菲,1400美金一只,但是很快就被抢购一空)——“我住在一台电视机里, 拉着厚厚的帷幕无法和人交流—但谁在乎呢?”(看来大师注定都是孤寂的,或许正应了那句高处不胜寒的话吧)

2007Karl Lagerfeld回应对于他独特的,无法仿效的个人形象的看法——“我的形象就像一张我自己的个人漫画,我非常喜欢它。它也如同一副参加威尼斯狂欢节的面具,在我生命的很长岁月里都一直陪伴着我”

2007年Karl Lagerfeld回应关于他没有子女的言论——“他们长的那么快,而拥有一个成年的孩子会使你看起来像100岁那么老,我可不想那样。”

2006年Karl Lagerfeld表达了他对音乐和科技混合体的崇拜——“iPod是天才的产物,我拥有300个”。

外部連結[编辑]