卡爾·拉格斐

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Karl Lagerfeld
Karl Lagerfeld.jpg
拉格斐於摩納哥的紅十字舞會,2005年。
出生 1933年9月10日1933-09-10(82歲)
 德國漢堡
國籍  德國
職業 服裝設計師
品牌名稱 卡爾·拉格斐
香奈兒
芬迪

卡爾·拉格斐德語:Karl Lagerfeld,1933年9月10日),本名卡爾·奧托·拉格斐特(Karl Otto Lagerfeldt),生於德國漢堡,母親是德國人,父親是瑞典企業家。懂得英、法、德和義大利四國語言。拉格斐是位巴黎的時尚設計師藝術家。拉格斐曾與許多時尚、藝術品牌合作,為知名法國時裝品牌香奈兒(Chanel)與義大利時裝品牌芬迪(Fendi)的領銜設計師、創意總監,並自創同名時裝品牌。部分中文媒體稱其為「老佛爺」。

早期[編輯]

卡爾·拉格斐於1933年生於德國漢堡,母親是德國人,父親是瑞典企業家。懂得英、法、德和義大利四國語言。14歲時全家移居巴黎,並在此完成了學業。1955年,被Pierre Balmain選中為助理,在其品牌下學習。1958年,出任Jean Patou的設計師。五年後正式離職,成為自由設計師。1964年,成為Chloe的設計師,為Chloe 保留優美造型、簡潔裝飾等特色的基礎上,吸納了當時流行的多元化設計概念,如借鑑吉普賽民族的熱情鮮明的服飾特色推出印有明快圖案的滾條襯衫;在普通外衣及披肩上採用鮮亮的圓環貼畫圖等,定位出古典式浪漫的唯美風格。1965年,FENDI 提拔當時還是新進設計師的拉格斐(當時32歳)為主要設計師。從當年開始直到第三代的Silvia Venturini Fendi接手,一直負責芬迪時裝系列的設計工作。同時FENDI著名的雙F標誌也是出自拉格斐之手。拉格斐富有戲劇性的設計理念使芬迪品牌服裝獲得全球時裝界的矚目及好評,將FENDI推到了高級時裝的一線地位。1972年10月,拉格斐設計的 Chloe 1973 春夏時裝系列大獲成功,並成為當時的報紙頭條新聞。拉格斐於1988年離開Chloe,於1992年重新擔任該品牌設計師。

1983年至今[編輯]

1983年,成為CHANEL品牌設計師,在外界普遍不看好的情況,成功使品牌復活,令CHANEL成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。拉格斐不但保留可可·香奈兒一貫的黑白優雅精髓,更為CHANEL改良比例,推陳出新,並將高級定製的精湛工藝發揚光大,成功將CHANEL引領上一條摩登典雅的康莊大道。1984年,推出個人同名品牌 Karl Lagerfeld,在屬於自己的品牌中,拉格斐的設計個性得以淋漓盡致的體現:合身、窄身、窄袖的向外順裁線條,古典風範與街頭情趣結合起來,形成了諸多創新。

KARL LAGERFELD[編輯]

不斷豐富· KARL LAGERFELD 總部位於巴黎聖日耳曼區,旗下產品包括:皮具、成衣、鞋履、腕錶及配飾。其創意設計均由Karl Lagerfeld先生本人管理及控制,並將富有創新性的數碼策略及全球360度視野融入到別具一格的設計中,淋漓盡致地體現了Karl Lagerfeld 先生獨立、自我、熱愛生活的個性與魅力。

Karl Lagerfeld 先生將自己的藝術靈感延伸到服裝之外的諸多領域,與很多品牌在一些廣為人知的項目上展開合作,包括與Barbie 和Tokidoki 的合作;與S.T. Dupont合作的配件產品;他也曾出過書:《The Karl Lagerfeld Diet》,指導愛美的人們如何減肥;有過自己的報紙《The Karl Daily》;曾為Coca-Cola設計限量版Cola Light Bottle瓶身;也與植村秀(Shu uemura)有過合作,帶來精緻可愛的彩妝系列,等等。

個人傳記[編輯]

卡爾•拉格斐具有遠見智慧、善於兼收並蓄並且成為時尚界代表性人物,如果在思想啟蒙時代定會是擁有開明思想的先驅者。卡爾擁有時裝設計師、攝影師、出版商、設計師和電影導演等多重身份。他開創了一個世界,並完美掌握了其中每一個領域和關鍵細節。由笛卡爾思想所衍生出的超影響力的、超現代的、高度結構化的風格與極富吸引力 、通過造型藝術所我表現出來的風格相結合,成為不可動搖的時尚界坐標。 卡爾•拉格斐能夠準確的把握住時尚氛圍中的每粒要素,並將其轉化成為當今時代潮流的情緒代表。他獨特的風格源於國際化生活背景,以及在漢堡學習並熟練掌握的多種語言(卡爾•拉格斐於1938年生於德國漢堡)。在巴黎完成學業後,年輕的卡爾進入了時尚行業,並且在1954年獲得了全球著名的純羊毛標誌(Woolmark Prize)時尚大獎,卡爾參與比賽設計的外套最終為Pierre Balmain 品牌所製作。皮埃爾先生出於對這個天才青年的認可,將他選中做為自己的助理。三年後,卡爾•拉格斐被任命為法國品牌Maison Jean Patou藝術總監。 卡爾•拉格斐先生對任何事情都充滿了好奇,並永遠禮貌待人。他敏銳的洞察力、預見力和詮釋未來流行趨勢的能力總是讓人著迷。正當成衣產業初現雛形時,卡爾便開始了在法國、義大利、英國和德國的自由時裝設計師生涯。他在巴黎為Chloé 品牌設計其標誌性產品;在羅馬為Fendi的皮草帶來了煥然一新的設計。從1965年開始,他與多家義大利著名時裝公司進行合作,多年來,合作已經擴展到所有義大利品牌的成衣系列,如今,合作仍在繼續。卡爾•拉格斐一如既往地堅持自己適時而變的設計風格,並將這種風格融入自己1984年創建的同名品牌中。在此一年前,他曾被邀請重新賦予Chanel品牌生命力。 卡爾•拉格斐重新組合了香奈兒的經典元素,為該品牌形象注入了新的活力,使品牌重塑了其在世界奢侈品和時裝行業的至高地位。 在1992年到1997年期間,作為一個永不滿足的高級定製服裝設計師,卡爾再次為Chloé品牌設計服裝,並在1998年翻開了以他本人名字所命名的Lagerfeld Galery品牌的新篇章 (該品牌在2006年再次採用了卡爾的本名: Karl Lagerfeld)。他與時俱進, 成為第一個與大眾品牌H&M合作的著名時裝設計師,並為其設計了30款產品。這一嘗試為他帶來了新的靈感,這是一個「全新的開始」。2010年,卡爾開始實踐這個想法,並宣告其2011年的產品將基於一種全新的理念---適合大眾市場的成衣選用奢侈品的元素和質量,融入卡爾的設計理念:「大眾精英主義一直是我所嚮往的,這是現代社會發展的未來方向。」 卡爾•拉格斐說過「我真正喜歡的是我從未做過的事情」。因為他永不滿足他在時尚領域已經獲得的成功,卡爾不斷拓展自己的創作領域:他參與歌劇服裝的設計、改進健怡可樂的包裝,以及為日本BE@RBRICK 公仔(Medicom Toy’s Bearbrick)和德國百年史戴芙(Steiff)泰迪熊玩具注入新的生命。1999年,他創建了自己的7 L書店,第二年,成立了7L出版公司。 1975年,卡爾的藝術表現力體現在Chloé的新款香水中。之後他的香水作品還有Lagerfeld pour Homme (1978)、JAKO香水(1998)、 Kapsule香水(2008),以及1991年出品的PHOTO香水 ,該香水傲慢的柑橘香味仿佛公示了卡爾•拉格斐的新動作,開始了之後數年的掌鏡工作。

“在我决定亲自掌镜之前的很长时间里,我受这个想法影响了很久:通过无声来塑造我脑海里的幻境,就像画笔或铅笔用于绘画一样。”

從那時起, 卡爾•拉格斐親自為他設計的所有品牌拍攝廣告大片。在他的指導下,克勞迪婭•希弗(Claudia Schiffer), 凡妮莎•帕拉迪絲(Venessa Paradis),黛安•克魯格(Diane Kruger),莉莉•艾倫(Lilly Allen),著名同性戀模特弗萊婭-貝阿•埃里克森(Freja Beha Erichsen), 可可•羅恰(Coco Rocha),伊麗莎•瑟娜薇(Elisa Sedanoui)以及世界頂級男模巴普提斯特•賈比考尼(Babtiste Giabiconi)都展示了不同的妝扮並詮釋了新的角色。卡爾對攝影的熱愛使得他的一些作品被史泰德出版社(Steidl)出版,其中包括作品《暴力的美》(The Beauty of Violence)。其攝影作品發表在《Vogue》、《Numéro》在內的時裝雜誌;《Vanity Fire》、《Stern》等信息類雜誌以及《Connaissance des Arts》等專業出版物上。

“如今,摄影已经成为我生活的一部分,我只有从摄影的视角才可以观察生活。用镜头去看世界和时尚,是我每天工作中最关键及与众不同的地方, 亲自掌镜带给我的帮助比我想象的要大得多。”

同樣對於他的時尚風格與魅力而言,卡爾•拉格斐對形象的敏銳度和畫面的形象力有著非常高的要求,這種高要求無不體現在他作品的方方面面。不論他是在為廣告片,時尚雜誌還是巴爾塞藝術展覽(Art Basel)、歐洲攝影之家攝影展(Maiosn Européenne de la Photographie)做拍攝,亦或是在凡爾賽宮、東京、紐約,甚至柏林拍攝,他的作品風格總能被大家立即認出。正如安妮卡蒂埃•布列松(Anne Cartier-Bresson)對此所做出的評價「現實中最高要求的個性視角。」 「在所有的材質中,我最喜歡的是紙張。它是一幅畫的起點,亦是一張照片的終點。」 擁有這樣的攝影品味和執導意識,卡爾•拉格斐成功轉型為電影導演。正是對這種新應用藝術的實踐,促使了他幾部電影短片的誕生。其中包括《Remember Now》(記住現在)、《Vol de Jour》(生命之旅)、《Shopping Fever》(購物狂)和最新電影《La Lettre》(信)。所有電影都呈現了拉格斐獨特的審美視角。卡爾作為時裝設計師所呈現的新一面,為未來更多項目計劃的開展鳴響了前奏……

有關老佛爺Karl Lagerfeld的各種豐功偉績:[編輯]

相信早被關心時尚圈的人事如數家珍,在此也不必再班門弄斧。讓我們一起來回味老佛爺的時尚著裝品味的演變歷程。 誰說老佛爺一出來就是神般存在,老佛爺也有經歷過青蔥歲月,老佛爺也有可愛賣萌的時候……讓我們一起翻開老佛爺的時尚圖冊,解讀老佛爺如何從時尚新星一步步走向時尚神壇,並一窺時尚凱撒的著裝品味。 50年代的老佛爺走上他的時尚之路是在1955年由國際羊毛協會舉辦的設計大賽獲得了外套組冠軍之後。接著他在時裝屋Jean Patou的設計師職位任職了兩年,在1962年,他成為了自由職業者並為Mario Valentino, Repetto, Monoprix 和Tiziani擔任設計師的工作。在積累了經驗了之後1964年他正是加入到Chloé的設計團隊,不久之後他就將Chloé推到了國際一線品牌的位置。此時的老佛爺看上去像是一名敬業的「技術宅」。黑框眼鏡,一絲不苟地用髮膠梳理著整齊短髮,潔白的扣到最頂端並仔細繫著有花紋的領帶,唯一看出老佛爺的時尚范兒的應該是那條帶有花紋的領帶吧,雖然圖片是黑白的。那時的老佛爺就是一個向上青年的模範兒。

60年代   老佛爺自60年代加入Chloé,直到70年代仍然在Chloé製造襯衣,但是他依然是一位自由設計師的身份,1983年他進入Chanel擔任設計總監,才正式結束了這種自由設計的生涯。   此時的老佛爺,一身工裝打扮,仍然喜愛露出他的微M字額頭,及耳的頭髮有稍微的捲曲,那副黑框眼鏡還靜靜地躺在書案上。60年代的老佛爺,在形象上有區別於50年代的打扮,形成了質的飛躍。此時的老佛爺摘下了厚重的眼鏡,並且蓄了一臉大鬍子,頭髮還是一絲不苟地用髮膠梳到後腦勺,黑白禮服配上黑色領結。如此不羈而又紳士的造型,是專門來誘惑馬里莎-貝倫森(Marisa Berenson)的嗎。

70年代   1973年的老佛爺,一如既往的裝備:領結,胸針,大鬍子,小口袋。掛在脖子上的放大鏡。老佛爺的標準裝扮之一是他最愛的三件式西裝,此時的老佛爺手執水杯,輕靠在梳妝櫃前,是那麼英俊瀟洒。

70年代末期,老佛爺的裝扮已經有如今形象的雛形,1977年,他戴著太陽鏡穿著海盜靴在Parisian的Party上。披肩長發,有點小波浪,太陽鏡之下是不苟言笑的臉龐,此時的老佛爺是否有點約翰尼-戴普(Johnny Depp)的風采。

80年代   1982年在他執掌Chanel期間,開始確定他太陽鏡的著裝標準並開始他卡爾-拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)所創造的服裝時代:三件式西裝,梳理得一絲不苟的頭髮扎在後腦勺看不到任何眼神的太陽眼鏡。1985年,卡爾-拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)開始確立了他的墨鏡時代,在任何情況下,室內或者室外他都選擇帶著太陽鏡出席各種場合。此時的老佛爺應該在參加宴會吧,單手插入褲袋,輕執水杯,與人交流的神情仿佛在指點江山。

格子是永遠不滅的時尚元素,穿著格子西裝外套的卡爾-拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)在他那間充滿線條感的設計室里留下了這一瞬間,在這間設計室中他說:「最重要的是什麼都能夠成為設計作品。」

90年代   老佛爺在1993-1994年的Chanel秋冬秀場結束後穿著他標誌性的裝扮外搭胸前口袋的一把紙扇意氣風發的登上T台。此時的老佛爺有點胖,臉龐圓圓的,頭髮也有了花白,但卻十分可愛。在1996-1997年的秋冬秀場上,老佛爺選擇了純黑高領毛衫和風衣外套,漸變色太陽鏡,紙扇,可愛之餘帶上點儒雅之風。老佛爺也有爆肥的時候,白色外套顯得其身形更加龐大,他穿著這件白色亞麻西裝外套,戴著太陽鏡來到Chelsea Flower後面的Chanel花園參觀。 卡爾·拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)親自為克里斯滕·麥克梅奈米(Kristen McMenamy)設計了婚紗並帶領她走向另一半邁爾斯-阿爾德里奇 (Miles Aldridge)身邊。此時的老佛爺已是滿頭銀絲,卻仍是梳理得一絲不苟,長及膝蓋的褐色風衣,還有在整個90年代出現率頗高的摺扇,就像一位父親,牽著女兒走向幸福。   2000年以後   老佛爺在2000年之後終於對自己的身材嚴加管理,為的就是能穿上Hedi Slimane為Dior Homme設計的小西裝。在2002年Chanel春夏時裝秀上,他通過對飲食的調整和克制,成功的減掉103磅,為此他還寫了一本書介紹他減肥成功的經驗:3D瘦身法。 古銅色的皮膚和白色的優雅襯衣相互映襯,這絕對是值得紀念的一天2002年6月紐約舉辦的CFDA頒獎典禮上,他被授予終身成就獎。在如此隆重的場合,老佛爺神態自若,他就是時尚界的王者。 2002-2003年秋冬時裝秀上娜塔莉亞·沃迪亞諾娃(Natalia Vodianova)被老佛爺裝扮成新娘,他還是如帝王般穿著緊身牛仔褲,西裝外套站在那裡,注意看的是他別致的腰帶。老佛爺的著裝品味非同一般。已步入老年的老佛爺仍是那麼瀟洒。 他帶了大量的銀戒指和一條格外扎眼的皮帶星光閃耀地出席2003年東京Chanel新店開幕式,同年他擔任H&M首任設計師就證明了他特有的魅力:當年H&M的全部商品被搶購一空。這張圖片上的老佛爺,全身上下都充滿了街頭元素,特別是那條用色低調卻圖案花俏的領帶,高翻領白色襯衫遮住了整條脖子,更顯威嚴。

2008年他和安娜·溫圖爾(Anna Wintour)一起參加了國際時裝集團舉辦的星光聚會。這次他被評為「時尚教主」,會上他高度的表揚了Donatella Versace。參加這種隆重的活動,老佛爺都是習慣經典的黑白搭配,這次的手套也換成了黑色的。 盛夏的St Tropez,卡爾-拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)仍然選用了他衣櫥里最愛的黑色系列。除了頭髮和露出古銅色的皮膚,老佛爺全身上下都籠罩著黑色,手指上的戒指是唯一的裝扮。  St Tropez度假期間,老佛爺還是沒有偏離他的著裝標準,高領襯衣,在他的斜紋領帶上有一個黃色領帶針。不過男的老佛爺沒有再全身黑,白色的西裝外套內搭淺藍色高領襯衫,顯得更加清新,但腹部有點脹脹的,開來老佛爺在假期偷偷地放鬆了一把。 Baptiste Giabiconi加入到了卡爾-拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)在St Tropez度假時光中,倆個人都穿著象徵大海的藍色和白色,面帶微笑的出現在他們的遊艇上。在年輕伴侶的身邊,老佛爺也煥發出來年輕的氣息,鮮少見到他有鮮艷的裝扮,這張圖片顯得老佛爺更加可愛。 度假的時光總是美好而令人放鬆的,在St Tropez度假期間,擺脫了黑白,這次他身穿軍綠色夾克,休閒恰意。 法國Saint-Tropez,老佛爺從頭到腳一身白色裝扮,搭配上酷酷的表情,唯有太陽鏡是黑色的,是一名年老的白馬王子吧。 不得不說,已過古稀之年的老佛爺至今仍活躍於世界時尚潮流的一線,也仍是全世界的時尚Icon,每一季的香奈兒服飾總令人趨之若驚,墨鏡之下是人們窺見不得的神秘眼神,就是這樣令人猜不透,摸不著的魅力,老佛爺給人一種時而親近如故友,時而遙遠如神祗的氣場。 自執掌Chanel以來,「老佛爺」Karl Lagerfeld的各類新聞時常見諸報端,這與他的高調做派不無關係。此老不但行事高調,同時說話也是經常語出驚人。讓我們來見識一下了老佛爺的經典語錄吧。

2006年Karl Lagerfeld站立在一輛「CHANEL」號老式有軌電車上 「自負是我生命中最有益健康的東西」(瞧瞧,天才往往是狂妄不羈的,而他可真是老來聊發少年狂) 1975年Karl Lagerfeld在服裝公司實習期間,這位貌似工程師的人物,你怎麼也想不到是日後的凱撒大帝吧——「我是一種吸血鬼,從別人身上吸取鮮血」。 1973年,看看他是怎麼描述他的「閨房」 —「假如你看了,你一定會覺得這裡什麼都有除了性感,因為這從來就不是一間性感的屋子,我喜歡不性感的臥室」(是不是大大出乎各位看客的意料,或許這就是大師的「性感疲勞」,常日裡性感的人物看多了,休息睡覺的時候,寧可選擇清淨。)

2007年,Karl Lagerfeld被貼上了奢侈浪費的標籤,這位老大的秀是相當能花錢的——「假如你拒絕支付足夠的金錢,那同時你也就享受不到那份「奢侈」所帶來的樂趣。不要說某個人不應該那樣做,這就是資產階級。」

2004年Karl Lagerfeld成功減肥後出現在鏡頭前——「為了穿Hedi Slimane設計的衣服,我成功地減掉了200磅」(前6個月以半杯葡萄汁和一片烤麵包為早餐,後6個月以蔬菜湯或加了水果的香草湯作為晚餐,如果你也想擁有擠得進DIOR HOMME的極瘦身型,不妨試試這份菜譜) 1997年Karl Lagerfeld發表的又一段的言論(上圖是德國的泰迪熊公司於去年發布的一款以他為靈感的玩偶,看來老佛爺還蠻喜歡這隻酷酷的小熊,雖然價格不菲,1400美金一隻,但是很快就被搶購一空)——「我住在一台電視機里, 拉著厚厚的帷幕無法和人交流—但誰在乎呢?」(看來大師註定都是孤寂的,或許正應了那句高處不勝寒的話吧)

2007Karl Lagerfeld回應對於他獨特的,無法仿效的個人形象的看法——「我的形象就像一張我自己的個人漫畫,我非常喜歡它。它也如同一副參加威尼斯狂歡節的面具,在我生命的很長歲月里都一直陪伴著我」

2007年Karl Lagerfeld回應關於他沒有子女的言論——「他們長的那麼快,而擁有一個成年的孩子會使你看起來像100歲那麼老,我可不想那樣。」

2006年Karl Lagerfeld表達了他對音樂和科技混合體的崇拜——「iPod是天才的產物,我擁有300個」。

外部連結[編輯]